Мы сдались в руки одного мальчишки, коорый вроде бы понимал английский, и понятно высказывался. Он нас отвел в кожевенный квартал. Здесь множество магазинов, где продают изделия из кожи каждый магазин на крыше имеет террасу, откуда открывается вид на красильные и дубильные мастерские, с огромными чанами с разноцветной краской.

Нас провели через магазин, завешанный кожанными куртками, сумками и кошельками по лестнице на крышу. Отсюда открывается вид на кожевенное производство. Как нам объяснил подоспевший сын хозяина магазина, это все одна артель, которая полностью выполняет весь технологический процесс, начиная с дубления свежих шкур шкур до готовой продукции.
Все пространство внизу между домами, точнне халупами, занято глиняными чанами, наполненными разноцветными жидкостями. Часть чанов выложена изнутри плиткой. Рабочии вынимают шкуры из чанов и вешают их на перекинутые палки, дают краске стечь. Затем моют их в другм чане, снова вешают, затем снова красят.

Все плоские места повыше заняты расстеленными на солнце ярко желтыми шкурками. Мы не знаем, что это за часть технологического процесса. Есть еще целый блок белоснежных чанов с жидкостями разных оттенков белого цвета.

Интересно, что основные компоненты в процессе выделки шкур являются голубиный помет и коровья моча. Только потом для цвета добавляют шафран, индиго и прочее. Над всей фабрикой, да и вообще по всему кварталу стоит удушливый смрад. Вокруг чанов валяются отходы производства: гниющие порванные шкуры, какое-то тряпье, мусор. Река Фес, проходящая по Медине, летом персыхает и превращается в городскую помойку.

В магазине пришлось купить какие-то кошелечки и маленькие сумки. Назад к отелю мы шли по незнакомым районам медины. Часто приходилось возвращаться, когда улица внезапно оканчивалась тупиком. Иногда улицы превращались в темные кривые туннели под домами, построенными прямо над мостовой.
К отелю мы пришли часам к двенадцати по-местному.
Хозяин совершал на коврике свой намаз, не обращая внимания на то, что его ждали еще несколько человек кроме нас. Выглядело это прямо по-хамски. Мы тоже стали громко разговаривать, не обращая внимания на молящегося хозяина. Вид у него был несколько талибский. Нам все же кажется, если завел отель, берешь деньги с людей, то сначала люди, потом намаз.
На крыше отеля мы съели завтрак, включенный в стоимость, приняли душ, погрузились в машину и поехали.

Прежде чем выбраться из города, мы подъехали к руинам крепости Борж Норд, откуда открывается вид на Старую Медину, окруженную незастроенными пространствами кладбищ. Среди запуанного муравейника облезлых обшарпанных домов выделяются зеленые крыши медресе и мечетий и квадратные башни минаретов.
Рядом с развалинами крепости стоят руины усыпальницы Меренид.

Мы несколько запутались, выезжая из Феса. Проехали через Новый город, разменяли в банке долары. Новый город ничем не примечателен. Сравнивая двухкилометровку на экране КПК со схемой из ЛонлиПланета, нашли дорогу на Ифране и выехали из города.
Военные блокпосты встречаются в Марокко довольно часто. Обычно это знак стоп, размотанная на дороге лента с шипами с оставленным узким проездом вдоль обочины. Два полицейских, военные и человек в штатском. Этот человек, похоже из местного КГБ, и его подобострастно слушаются остальные. Как правило, еще издалека, увидев машину с туристами, полицейский машет жезлом, чтобы проезжали не останавливаясь.

Ифране отрекламирован как Марокканская Швйцария. Но за этим клише стоит несколько домов с крутыми альпийскими крышами, построенные в 1930-х французами. А так это скучный поселок, скрашенный престижным местным университетом. Может быть зимой во время горнолыжного сезона здесь интересно, но летом нам стоило проехать соседней дорогой через город Сефру со старой мединой и большим Меллахом - еврейским кварталом, что-то вроде гетто в марокканских городах.
После Ифране начинаются пологие каменистые холмы - отроги Среднего Атласа. Иногда попадаются чахлые островки леса на горках - это кедровые леса вокруг Азру.
Где-то здесь в одном из населенных пунктов мы попали под радар полиции. По тому, как полицейские описывали, что все очень плохо, я понял, что все неплохо и сходу стал торговаться. Английский они понимали и отлично поторговались дойдя до суммы в 100 дирхам (9 евро), что было в пять раз меньше изначальной.
После этого в населенных пунктах мы стали внимательней.

В Азру остановились пообедать. Два больших тажина на всех обошлись в какую-то смешную сумму, а тажины были превосходные.
После Азру дорога вновь выходит на плоскогорье и потом пресекает главный хребет Среднего Атласа. Шоссе проходит на высоте 2000 м над уровнем моря по просторным плоскогорьям. Как-то не ощущается, что это горы. Нет крутых подъемов и спусков, дорога плавно петляет меду пологими горами.
Растительность здесь крайне скудная, можно сказать, что это пустыня. Только вокруг пересыхающих ручьев зеленеет трава. Но где ручей, там обязательно пасется скот, превращая воду в гнилую мутную жижу.