День 31. (21 июля) Ночь была прохладная, тенты у палаток очень сильно отпотели, так что вода с них текла ручьями. Завтракали мы рано утром среди храпящего после ночной жизни кемпинга.
В Альхесирас в порту какой-то полубомж с повязкой на руке стал нам показывать, чтобы ставили машину. Стал спрашивать билеты на паром, узнав, что билетов нет, проводил до офиса одной из фирм. Здесь нам "под большим секретом" сообщили о "промосион прайс" 105 евро за всех в одну сторону. Клерку все ни как не удавалось оформить билет, система постоянно падала. Он нам написал на клочке бумаге название фирмы, у которой в порту можно купить билеты по этой же цене. С самого начала было понятно, что это типичный восточный развод. Мы себя чувствовали последними дураками, потеряли столько времени и пропустили ближайший рейс парома. Бомжа, пристававшего с требованием гонорара, послали. В порту, как мы и предполагали, все офисы предлагают эту же самую "промошн прайс" в 105 евро. Купили билеты, поставили машину на парковку, и переждали оставшиеся 40 минут в кондиционированном здании порта. Паром до Сеуты шел минут 30-40.

С парома хорошо было видно гору Гибралтара на мысу Европа и сам пролив. В Сеуте Томтом совершенно не работает. То есть карта существует, но видимо, она криво привязана, пользоваться ей для навигации невозможно. Пользовались мы картой из Лонли Планета.

Город занимает полуостров, в самом узком месте отделенный от матереика глубоким рвом с морской водой. Со стороны земли перед рвом стоит мощный форт, а со стороы города - стена с башнями.
На ступенях перед городским собором местный фольклорный ансамбль давал представление. Как они в таких нарядах могли играть, да еще и танцевать в этой жуткой жаре?!
Здесь нас всех очень удивила одна пожилая леди, выкрашенная с ног до головы в яркий розовый цвет.

Из центра мы поехали, наконец, к границе. Сеута хоть и является частью Испании, но здесь уже очень похоже на Марокко. Кругом одни арабы, мусор и грязь, бомжи и оборванцы... Вдоль дорог среди мусора продают стандартный набор марокканского магазина: бытовая химия, консервы, печенье, теплый химический сок.
Козы бродят по выжженым склонам и жрут полиэтиленовые пакеты.
По дороге к границе заправились дешевой сеутской соляркой, на заправке купили мишленовскую карту Марокко.
На границе длинная очередь в пять рядов. К нам тут же подскочил пожилой бербер в национальной одежде и стал показывать на свой бейджик, говоря "министри турисм". Мы его так и стали звать министр туризма. Он с важным видом расталкивал перед нами машины и показал, чтобы мы встали в правые ряды. Потом стал мне объяснять, что я должен взять документы и идти в очередь к кабинкам пограничников. Как будто это и без него не было ясно.
Вообще, как я понял, существует две стратегии прохождения границы: Можно сделать как мы, поставить машину в сторону, потом долго стоять в очереди с документами, а потом с проштампованными паспортами довольно быстро проехать правыми рядами, где едут с готовыми паспортами. А можно стоять в машинной очереди слева и давать паспорта из окна машины. Нам показалось, что по времени получается все равно одинакого долго, часа полтора-два.
Погранцу не понравился Машкин паспорт, где фотография была приклеена, но незаламинирована. Я ему показывал на несколько шенгенских виз в паспорте, на печати на фото, но он пошел с паспортом к начальнику. Затем они вызвали из машины Машку, посмотрели на нее и проштамповали все паспорта. На остальных погранцы даже не взглянули. Министр туризма периодически проведывал меня в очереди, показывал, что "он держит все под контролем". Реально от него не было никакого толку, только врямя тратилось на выслушивания его инструкций. На последнем пункте таможни "министр" стал требовать гонорар. Погранец грубо наорал на него, министр стал ошиваться впереди. Пограничник сказал нам, чтобы ехали дальше не останавливаясь.
Потом, насмотревшись на ложных гидов в Фесе и Марракеше, мы поняли, что этот "министр" типичный "фо гайд".

По плану наш маршрут идет вглубь страны далеко от моря и океана. Поэтому мы решили сегодня остановиться на море, а завтра двинуться дальше в горы. Выключили ставший бесполезным ТомТом, запустили OziExplorer с двухкилометровой картой. Навигации нет, но зато всегда ясно, где находишься.
По дороге в банкомате сняли дихрамы с карточки. До прибрежного городка Мартил мы доехали довольно быстро. Здесь по указателям нашли кемпинг. Аль Бустане. Это большой по площади грязноватый по европейским меркам кемпинг. Место нам выделили рядом с забором на пыльной земле. Через некоторое время рядом с нами встала семья немцев. Марокканские кемпинги - это отдельная тема. В них стоят в основном местные жители, переезжают они в кемпинг со всем своим скарбом: спят целой семьей в чем-то вроде рыночной палатки, застеленной внутри циновками; вокруг этой палатки втыкают палки и обтягивают коврами или тряпками, образуя своеобразную крепость. С собой они привозят телевизоры, кресла, кухни, иногда даже диваны. Нам на их жизнь было очень интересно смотреть, а им - на нашу.
Вечером мы посидели на переполненном пляже, покупались, посмотрели как купаются редкие марокканские женщины, потом прошлись по магазинам. Марокканские магазины сильно отличаются от европейских. Хлебные и молочные изделия совершенно другие, полки в магазинчиках чем-то заставлены, но купить нечего, только фрукты. Все лежит вперемешку на полках, в стопках на полу, на прилавке горой: бытовая химия, продукты, игрушки, соки-воды, какая-то техника, ящики с фруктами...
Мартил - это морской курорт для марокканцев. На пыльной центральной улице с бетонными домами толпами ходит народ, роется в корзинах с одеждой, торчит в переполненных кафе. Удивили копеечные цены на доступ в интернет, но из Марокко не грузятся некоторые сайты, например Живой Журнал.
Спать мы легли, как привыкли, по испанскому времени. Вокруг долго еще шумели, играла музыка, проезжали машины. В Марокко с темнотой только начинается жизнь.

День 32. (22 июля) Утром мы позавтракали и выехали из только просыпающегося кемпинга.
До Тетуана добрались за несколько минут, поставили машину у ворот Медины Баб Сефли, и пошли гулять по безлюдной в это время Медине.
Тетуан долгое время был столицей испанского протектората в Африке, поэтому здесь наряду с французским все еще помнят испанский язык. Некоторые улицы называются "ру", а некоторые "калле". Выбеленные двух-трехэтажные дома напоминают андалузские города, но на этом сходство кончается.

Как мы потом поняли, Медина в Тетуане самая аутентичная из тех, что мы видели. В Фесе, кончно, она больше и запутанней, но там привыкли к туристам, много лавок, расчитанных только на туристов. Здесь же турист - редкий зверь.
Нас, уже привыкших к турецким задворкам, грязи и мусору, Медина Тетуаны совершенна потрясла. Это лабиринт улиц среди белоснежных домов с покосившимися стенами. Улицы буквально завалены мусором и воняют нечистотами. Система улиц напоминает пещерные ходы. Есть несколько проходных улиц, постоянно извивающихся и поворачивающих в разные стороны. Все улицы, отходящие от них - в основном тупики, которые разветляясь далее приведут к двери какого-нибудь дома.

Ближе к центру Медины улицы превращаются в рынки. Здесь особенно много мусора, жижа из ящиков с рыбой течет вонючим ручейком по всей улице, рядом гниют ящики с овощами и фруктами, здесь же спят то ли продавцы, то ли бомжи, в клетках отчаянно квохчут посаженные друг на друга в несколько слоев, грязно-серые общипанные куры.
Во многих местах на втором этаже через улицу перекинуты арки на которых стоит часть дома. Если поднять голову, то можно увидеть, на чем держится полы в этих домах. Это тоненькие деревянные кривые палки больше похожие на сучья, на них настелена то ли фанера, то ли оргалит.

Мечети довольно примитивны. Их можно опознать по квадратным минаретам - жалким отголоскам Хиральды (здесь, скорее, отголоском Кутубии в Марракеше) и по декорированным порталам. Плиточные панно вокруг некоторых дверей собраны из стандартных плиток, продающихся тут же на рынке. Декорированные резные каменные плиты - тоже стандартная продукция мелких мастерских.

Ориентироваться здесь крайне сложно. Потом мы поняли, что проще по солнцу. Как перед входом в лес запоминаешь с какой стороны солнце, потом идешь, стараясь придерживаться нужного направления. Малоподробная карта Лонли Плэнета иногда может только запутать.
Когда мы нашли нужные ворота и вышли из Медины к нашей машине, все почувствовали, что спало некое напряжение. Все-таки нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к марокканской действительности.
Женщин на улице вообще практически нет, попадаются только дряхлые старухи, нас провожают долгими взглядами.

Из Тетуана мы двигаемся ровно на юг в горы Риф в город Шефшен (Chefchaouen), до него около 60 км. Это удивительный городок со светлоголубыми стенами и рыжими черепичными крышами, окруженный высокими пиками гор. В XV веке, когда сюда потоком хлынули арабские и еврейские беженцы из Гранады, город преобразовался под этим мощным андалузским влиянием. В 1920-м, когда испанские солдаты оккупировали город, они были удивлены, что местные евреи говорят на варианте средневекового кастильского языка.

Медина Шефшена компактная, здесь достаточно легко ориентироваться из-за общего наклона (город стоит на довольно крутом склоне). Многие улицы переходят в лестницы, дома, кажется, стоят друг на друге, забираясь вверх по склону. Бело-голубые переулки на удивление чистые и опрятные.

Центр Медины Пласа Ута-ель-Хаммам рядом с высокими стенами Касбы и Большой мечети с необычным восьмигранным минаретом. Мечеть была построена в XV веке. Как обычно в Марокко, она закрыта для немусульман.

Касба - это небольшая крепость в центре города, построенная в XVII веке. Сейчас стены крепости окружает тихий тенистый парк с различными пальмами и цитрусовыми деревьями. Здесь же находится скромный этнографический музей с коллекцией ковров, музыкальных инструментов и вещей, представляющих быт берберов.
Великолепный вид на город и горы Риф открывается с башни Касбы. Отсюда же можно разглядеть разрушенную мечеть за городом - популярное место для пикников.

Кроме того в Касбе находится Галерея Саида аль-Хурра с замечательным двухъярусным патио.

Перед тем, как уезжать из Шефшена мы пообедали кускусом в небольшом ресторанчике.