От Пласа Пилатос до Алькасара мы прошли мимо церкви Эль Сальвадор. Эта барочная церковь была построена между 1674 и 1712 годами на остатках мечети Ишбилия. От мечети остался двор, превращенный в клойстер церкви. К сожалению, церковь надолго закрыта на реставрацию. В июле-августе жара в Севилье невыносимая, широкие улицы затянуты тентами на столбах или растяжках между зданиями.

В центре города стоит невероятно обширный собор и великолепная башня Хиральда. До 1401 года в качестве собора использовали главную мечеть города, стоявшую на этом месте. Готический собор был выстроен в 1501 году. Рухнувший купол восстановили в 1511 году в духе Ренесанса. Минарет мечети, построенный между 1184 и 1198 годами превратили в соборную колокольню, В XVI веке ее надстроили и установили бронзовый флюгер.

Хиральда - удивительная башня. Ее великолепная декорация стен с разного расстояния воспринимается совершенно по-новому. Только намеченное, робкое деление на ярусы создает впечатление поразительно точно найденных пропорций, и в то же время совершенно не мешает стремительному порыву всей огромной массы камня вверх, создающему впечатление необычайой легкости. Это, наверное, лучший арабский минарет в Испании и, соответственно, в мире. Это одна из архитектурных вершин исламской цивилизации.

Про собор же, кроме того, что он невероятно большой (как говорят, самый большой в Испании и третий в Европе), трудно сказать что-то особенное. Готика здесь превратилась в некий ордерный элемент, обязательный атрибут, декорацию, навешанную на ренесансное по структуре здание.
С Хиральды хорошо видно смелую планировку собора: 9 нефов в длину и 7 в ширину! Центральный неф и поперечный неф трансепта шире и сильно выше остальных, они образуют в плане большой крест. В XVI веке и позже собор сильно обстроили, и без того не ясное из-за своего невероятного объема здание перестало читаться совсем. Понять его можно, только глядя с колокольни. Мы сделали ошибку, надо было сначала подняться на Хиральду и только после этого смотреть собор внутри.

Архитектура интерьера стандартна для соборов этого переломного времени. Мы уже видели подобные соборы в Сеговье и в Саламанке. Но здесь из-за огромной высоты, из-за полумрака в нижней части здания и обилия света под сводами, достигнутого существенной разницей высот центральных нефов и боковых, собор производит большое впечатление. Повторяющаяся череда модулей нефов создает иллюзию бесконечного пространства, как в Кордобской мечети, но главный неф и трансепт организуют эту бесконечность вокруг Креста.

Готический иконостас собора считается самым большим в мире, создавался он с 1482 по 1564 годы. Это золотое море, на котором расположены более 1000 фигур библейских святых. Мелочность резьбы и фигур настолько контрастируют с размерами собора, что иконостас в интерьере воспринимается исключительно как золотая стена, поделенная на ярусы и нефы.
В южной ветви трансепта расположена могила Колумба, но последние исследования говорят, что здесь погребен 15-летний мальчик, вероятно, сын Колумба Эрнандо.

Из собора можно подняться на Хиральду, откуда открывается вид на своды Собора, город и Гвадалквивир. Гвадалквивир в Севильи в отличие от Кордобы, большая судоходная река, но такая же мутная и зеленая. Рядом с собором расположен Апельсиновый дворик, служивший старой мечети двором для омовений.

К западу от собора находится квартал Эль Аренал, расположенный между Собором и Гвадалквивиром, вокруг Арены для боя быков. В этом квартале мы поели в ресторанчике для местных и пошли в сторону реки. Здесь есть Хоспиталь де Каридад с белоснежной барочной церковью, украшенной по главному фасаду керамическими панно с изображением святых. В этом госпитале храняться работы Мурильо.
На берегу Гвадалквивира стоит сторожевая башня XIII века, построенная мусульманами.

Старый квартал к востоку от Собора и Алькасара называется Санта Крус. Это средневековая Худерия - Еврейский квартал. Белые дома и запутанные узкие улицы и переулки, маленькие площади и белые церкви, фасады которых невозможно рассмотреть из-за отсутствия пространства перед ними. Здесь очень интересен Хоспитал де лос Венераблес Сакердотес. Этот дом был построен в XVII веке для престарелых священников. Вокруг центрального дворика с фонтаном расположены комнаты и залы, а так же барочная церковь с очень гармоничным интерьером. Патио, затянутый тентами, тих и спокоен, в смягченном солнечном свете переливаются зеленью апельсиновые деревья.

Центром квартала Эль Сентро, расположенного к северу от собора, является площадь Сан Франсиско рядом с Муниципалитетом. Здесь вплоть до XIX века пылали костры инквизиции. Муниципалитет - серое перегруженное декоративными деталями здание в духе Возрождения. Часть площади затянута тентами от невыносимо палящего солнца.
Чуть дальше находится интересный Палацио де ла Кондеса де Лебрихо. Это дом XVI века был приспособлен в 1914 году под археологическую коллекцию римских древностей Испании. Алые тенты патио придают всему дому нежное красное освещение, как будто находишься в старой фотолаборатории.

От Палацио Лерихо мы мимо нескольких церквей вышли на пласа Пилатос, где оставили утром машину. Под щеткой стеклоочистителя нас ждала штрафная квитанция за парковку в неположенном месте на 150 евров. Мы, конечно, очень расстроились.

Из Севильи мы выехали на магистраль и понеслись на юг в сторону Гибралтара. Сегодня мы планируем купаться в Океане. После Хереса дорога идет вдоль побережья в дясятке километров от океана. Здесь часто дуют с океана сильные ветра, и Испанцы застроили ветряками огромные пространства. На всех полях и на склонах, обращенных в сторону моря стоят эти современные мельницы. Размеренное движение лопастей завораживает и отвлекает от дороги.

Там, где дорога подошла почти к океану недалеко от Тарифы, начались кемпинги. Но удивительно, в пятницу вечером в них не было свободных мест. В некоторых отказывали сразу, в одном, вроде бы согласились, но узнав, что мы на одну ночь, отказались нас пускать. В кемпинге Тарифа нашлись свободные места. Правда, цены здесь дороже чем в Мадриде, слишком уж модное место пляжи Тарифы. В основном кемпинги забиты компаниями молодых испанцев, катающихся на серфах и кайтах. Насколько я понял, в первой половине дня они спят, во второй - катаются, ночью развлекаются в барах или прямо в кемпинге. Утром такая компания представляла жалкое зрелище; бедняг, заснувших в смешных позах прямо на дороге, приходилось будить, чтобы они отползли, освободив проезд для машины.
Ветер с океана холодный и пронизывающий. Все стремяться занять как можно более закрытые места. Мы поставили палатки под высоким сплошным забором, немного защищавшем от ветра, и пошли купаться в холодном океане.
Очень меня удивили молодые испанцы, все просто поголовно идущие в душ с огромными косметичками, сравнимыми по размеру с моим походным рюкзаком. Я со своим одиноким гелем для душа и полотенцем чувствовал себя дикарем, глядя как ребята натираются разными кремами, брызгаются одеколонами и дезодорантами, вертятся перед зеркалами по полчаса.