День 28. (18 июля) Кемпинг наш стоял в паре километров от Эрваса, и мы решили утром заехать не на долго в этот городок. Он совсем небольшой и примечателен только остатками крепости тамплиеров на высоком холме с церковью Санта Мария посреди них. Отсюда открывается широкий вид на всю долину, озеро и на Эрвас.

До Пласенсии мы быстро добрались по живописной горной дороге, припарковались на площади святого Николая, и пошли гулять по городу. Сначала мы поднялись по узким улочкам к крепостным башням и воротам, потом вернулись на Пласа Сан Николас к церкви Сан Висенте.

В церкви Сан Висенте Феррер, построенной в стиле пламенеющей готики, была интересная выставка переносных на носилках скульптур для праздничных церковных процессий. Поразили огромные многолюдные переносные сцены: Тайная вечеря, Несение креста, Бичевание Христа... Скульптурные композиции окружены свечами, множество отдельных переносных светильников стоит по краям. Христос даже в уничижающих сценах облачен в роскошные одежды, символизирующие божественное царское достоинство. Некоторые сцены очень выразительны (например, Се человек, Бичевание Христа), а некоторые раздражает цветной мишурной католической бесвкусицей последних двух веков.

Старый собор - строгая романо-готическая постройка с небольшим уютным клойстером с апельсиновыми деревьями. Как обычно, затянувшийся процесс строительства пережил смену романского "стиля" на готику. Своды Собора и аркада клойстера продукты нового стиля.
Новый собор, к сожалению, был закрыт на реставрацию.

Вокруг соборов на площади и на ближайших улицах расположено несколько готических и ренесансных палацио XVI - XVII веков. Некоторые из них переделаны в парадоры, некоторые под городские учреждения. В Епископском дворце симпатичный патио с апельсиновыми деревьями.

Фасады Нового Собора в отличие от строгого и внушительного Старого, раздроблены и измельчены каменной резьбой платереско. За этой "одеждой" с трудом просматривается готическая структура здания.
Очень интересны горгулии в виде жаб и каких-то чудовищ-карликов.

Муниципалитет, расположенный как обычно на Пласа Майор, - изящное здание с тоненькой часовой башенкой-звонницей. Часы отбивает молоточком деревянный человечек, ухватившийся руками за столб звонницы.

Пласенсия - интересный город, но несколько тесноватый и однообразный. В нем нет какой-то яркой индивидуальности, он быстро забывается в бесконечной круговерти длинного путешествия.
Дальше мы едем в монастырь Гваделупе, расположенный на востоке Эстремадуры. Безлюдная узкая извилистая дорога петляет по гористой местности, поднимаясь к невысоким перевалам и спускаясь к речкам. Уже совсем близко к монастырю чтобы пообедать, мы спустились по очень крутой грунтовке к хлипкому мостику и немного проехали вдоль речки к тенистой зеленой поляне. Здесь устроили обед с хамоном, вином и апельсиновым соком и купались в омуте холодной горной речки.

Монастырь Гваделупе, расположенный на склонах зеленой долины, состоит из различных сооружений, тесно столпившихся вокруг главной монастырской церкви. Интересен готический фасад с необычными узорами, зажатый между двумя высокими башнями. Позднеготическая монастырская церковь украшена барочными ретабло, решеткой, органами и Хором.
Монастырь был основан в 1340 году Альфонсом XI. Во времена Конкисты он стал важным центром, так как Дева Гваделупская считалась покровительницей завоеванных Испанией земель в Америке. Колумб крестил здесь в фонтане напротив монастыря индейцев, привезенных из Нового Света.
В монастыре есть мудехарский клойстер, а так же собрание картин Сурбарана, есть несколько Эль Греко и Гойи.

В Трухильо мы решили заглянуть совсем на чуть чуть, но он очаровал нас с первого взгляда, и мы гуляли по городу, до начала заката.
Пласа Майор - сердце города. Лестница между двумя уровнями площади пересекает ее вдоль, вокруг конной статуи Писарро и рядом с церковью Сан Мартин она идет в разных направлениях, представляя чудесную светотеневую игру в лучах вечернего солнца. Верхняя часть площади продолжается вокруг церкви, образуя высокий парапет-балкон, спускающийся новой лестницей у южного входа. На площадь выходит несколько ренесансных палацио XVI в. с аркадами на первом этаже. Архитектор, устраивавший площадь, объединил балконом на аркаде остальные дома, выходящие на Пласа. Круглый фонтан и конная статуя Писарро создают два центра большой площади.
Пласа Майор в Трухильо, наверное, одна из самых красивых площадей во всей Испании.
Реконкиста добралась до Трухильо в 1232 году. От мавров остался замок и крепостная стена с круглыми башнями. Но в настоящую силу город вошел только после Конкисты. Трухильо - родина Писарро. Он был местным бедняком и, как многие эстремадурцы, поехал пытать счастья в Новый Свет. Вернулся он, запятнанный кровью инков, но уже маркизом. Его разросшаяся разбогатевшая семья построила в XVI в. множество прекрасных ренесансных палацио.

От Пласа Майор надо немного подняться по узким улицам, чтобы через низкие арки ворот попасть в крепость. Это самая древняя часть города, ее центром является церковь Санта Мария де ла Майор. В крепости есть несколько суровых домов с очень толстыми стенами и узкими зарешеченными окнами, скупо разбросанными по плоскостям стен. Из их углов вырастают высокие неприступные башни с наклонными стенами и нависающей верхней частью - это своеобразные донжоны дома-крепости. Много домов, у которых башни разрушили, оставив только небольшое основание над крышей дома. Их хорошо видно с колокольни Санта Мария. Интересно, что на кавказе в Сванетии, да и в Дагестане есть несколько древних сел с подобными укрепленными домами с башнями того же времени.

Одна из башен церкви Санта Мария, видимо, тоже имела боевое назначение. Потом, когда романскую церковь перестроили в формах поздней готики, превратили башню во вторую звонницу. С башни открывается вид на рыжие черепичные крыши Трухильо, на желтые степи и на цепочки зеленых гор в знойной дымке.
В противоположном незастроенном углу крепости стоит арабский замок с двумя поясами укреплений.

Мы еще долго гуляли по запутанным переулкам крепости мимо толстостенных суровых домов с высокими башнями, мимо суровых церквей Санта Мария и Сантьяго, мимо полуразрушенной обители Сан Франциско ель Реал, мимо старых заброшенных римских бань с протухшей водой, мимо древних крепостных башен и ворот.

На обратном пути мы зашли в Палацио Ореллана-Писаро с замечательным патио. Это дом кузина Писарро Ореллана, участвовшего в завоевании Перу. Сейчас здесь что-то вроде школы. На Пласа Майор мы вышли с противоположного угла, чем начинали путь. Солнце теперь освещало другую сторону площади, подсветив спрятанные ранее в тени фасады некоторых палацио. Вновь мы восхищаемся удивительной и какой-то бытовой красотой Пласа Майор в Трухильо.

50 км до Касереса проехали очень быстро, нашли кемпинг на окраине города, и пошли плавать в бассейн, пока он еще не закрылся. Кемпинг Касереса имеет домики с душем, туалетом и электричеством на каждую площадку, при этом он в полтора раза дешевле других кемпингов, плюс еще к этому поздно закрывающийся бассейн.