Наше свадебное путешествие по Турции в октябре 2002 года.

Москва – Стамбул – Измир – Сельчук (Эфес) – Памукале – Мармарис – Ичмелер – Фетхие – Олудениз – Фетхие – Патара - Демре (Мира) – Анталия – Гореме – Деринкой – Ихлара – Аванос - Гореме – Стамбул – Москва.

Путешествие началось сразу после нашей свадьбы. Мы вышли из зала, в котором гости еще сидели за свадебным столом и закрылись в комнате, где были приготовлены наши вещи, чтобы переодеться для путешествия. За считанные минуты платье, фата, туфли и костюм были сняты и на их месте появились джинсы, рубашки и кросовки. Фейерверк мы смотрели уже с рюкзаками, полностью готовые к поездке. Такси в аэропорт нас ждало у ворот. В Шереметьево приехали вовремя, хотя до последнего боялись, что опоздаем. До того момента, когда мы сели в самолет, казалось, что что-нибудь обязательно сорвется, так здорово все просто не может быть. Тем не менее, мы никуда не опоздали, самолет не отменили, с билетами все было в полном порядке. И вот, наконец, самолет заревел, качнулся и стал медленно разгоняться по взлетной полосе, еще немного и он оторвался от земли, под крыльями нашего самолета вся в желто-красных огнях лежала Москва. Мы все выше и выше, очни все мельче и бледнее, потом начались облака. Ночь... Потом серое утро в Стамбуле. В Стамбуле самолет приземлился часа в три по-местному времени. Автобусы на центральный автовокзал ночью не ходят, но мы уехали на такси, прихватив еще одного пассажира. На автовокзале нашли компанию, с самым ранним рейсом на Измир, слегка поторговались. Автобуса ждать еще 2 часа. Мы зашли в кафушку, где попили газировки и айрана, потом немного поспали в маленькой душной комнатке автокомпании. Наш автобус отъехал около пяти утра. Аня после венчания, свадьбы, застолья, такси, самолета, в общем совершенно бессонной ночи, быстро отрубилась в автобусе. Я пытался разбудить ее, когда переезжали Босфор, хоть мне это и удалось, но смотреть она отказалась. Проехали через Измит, который в 1999 году я видел в развалинах после землетрясения. В автобус заехал на паром. Мы вышли на верхнюю палубу посмотреть на Мраморное море. Из Яловы наш путь лежал через Бурсу на запад. Здесь мы попали под настоящий ливень. В каком-то городишке лужи скрывали колеса легковых машин. Мы ехали и боялись, что он не кончится. В Измире пересели на автобус до Сельчука.

В Сельчуке мы углубились в узкие улочки и вышли к NazarHotel. Это был первый отель в моем первом путешествии по Турции в 1997 году. Тот же самый

хозяин с услужливо-вороватым видом. Спросил, сколько дней мы в Турции, получив ответ, быстро прикинув, заломил цену. После душа, немного отдохнувшие, мы пошли есть и гулять.

Пройти к церкви св. Иоанна напрямик, как 6 лет назад, не удалось. Турки огородили территорию музея жестокой колючей проволокой. Осмотрели при закатном солнце руины церкви Иоанна Богослова. В это время года много зеленой травы, есть и цветы. Руины выглядят не так мертво и пустынно, как под палящим августовским солнцем. В крепость теперь не попасть, Шесть лет назад нас провел в нее через пролом в стене мальчишка за мелкую плату. Погуляли во дворе мечети Иса-Бей, видели древние византийские цистерны. Очень понравилось бродить вверх и вниз по кривым и узким переулкам Сельчука. Когда стемнело, пошли в отель.

Утром расплатились с хозяином, оставили у него вещи до вечера. Я сказал ему, отдавая деньги, что у него совсем нет клиентов, отель пустой. Он развел руками и стал уверять, что отель is full. Скользкий тип.

До Эфеса мы добрались где пешком, где на попутке, долмуши еще не ходили. Когда мы шли уже назад от Одеона по улице Куретов начался серьезный ливень. Мы его пережидали под арками храма императора Адриана. После дождя Эфес преобразился. Отполированные вековыми толпами мраморные плиты лоснились, с арок и фронтонов звенела веселая капель, по тротуарам неслись ручьи. Мы мимо агоры направились к морскому проспекту. Между его плит пробивается зеленая трава, мокрая от прошедшего ливня. Мы идем к церкви св. Марии, где проходили два Вселенских собора. В эту часть руин древнего Эфеса почти никто не заглядывает. Здесь нас опять настиг ливень, мы его пережидали под сохранившимся сводом придела. После дождя в воздухе стоит влага, не холодно, но душно. Влажная одежда прилипает к телу. Мы зашли в отель за рюкзаками, на вокзале пообедали в ресторанчике. Ели Iskander Kebab, запивая айраном. Наш путь теперь в Памукале, куда мы и взяли билеты, выбрав не самую крутую автобусную компанию. Bigbus в Денизли, а оттуда minibus в Памукале. До Денизли около 250 км дорога в основном

идет по равнинам. Уже в полной темноте где-то в пригородах Денизли нас ждал микроавтобус, куда нас пересадили из большого. За рулем парень, рядом с ним девушка. Мы единственные пассажиры. Парень решил срезать по каким-то узким раздолбанным дорогам через поля. Несколько раз в автобусике вырубалось электричество, и ехали в темноте на ощупь. Как и следовало ожидать, подъезжая к Памукале парень стал впаривать свой отель, и мы сдались в его руки и не прогадали. Памукале небольшой городок или поселок с несколькими улицами. Его можно пройти насквозь минут за 10. Отель стоял на краю поселка на склоне, образуя террасы. Мы выбрали отличный номер в отдельном домике в саду. В бесплатный сервис отеля входит ночной тур в Иерополис. В 11 часов вечера мы погрузились в микроавтобус. Кроме нас были какие-то японцы и турки. Автобус быстро привез на плато Иерополиса. На фоне ночного неба мелькали какие-то руины, гробницы, арки, колонны. Притормозили у театра. С самых верхних рядов, где должны сидеть оболтусы, открывается вид на ночной городок, лежащий в низине, у горизонта желтым заревом горит Денизли. Снова сели в автобус, теперь подъехали к белым террасам, накручивая лишние круги по дорожкам, чтобы ввести в заблуждение туристическую полицию. Ходим по ваннам, но купаться наши проводники не дают, говорят, что позже. Опять накручиваем круги в автобусе, увидев полицейскую машину. Быстрыми перебежками, бесшумно проводники нас подводят к какому-то металлическому люку в бетонной плите. Говорят, чтобы все надели купальники и плавки и лезли вниз. По лестнице спускаемся в какую-то щель между скалами, заполненную водой. В подземелье оказалось достаточно места для десятка человек. По ощущению плаваешь в газировке. Вода мягкая и легкая. Мелко покалывает все тело. Как говорят наши гиды, температура 30 градусов. На вкус – горьковатая минералка. После купания долгое время ощущается легкость во всем теле.

	Утром мы позавтракали в отеле, заплатив за гостиницу, завтрак и все удовольствие 10$ на двоих. В Иераполис и к террасам пошли с рюкзаками. Хотели оставить их у сторожа, но он то ли не понял нас, то ли не захотел. Туристов, которые ночуют в Памукале, чрезвычайно мало, тем более, что сейчас не сезон. Основная часть приезжает с экскурсиями часов в 12, чтобы часа через четыре уехать. Поэтому в 10 утра не было ни души. Поднялись на плато по туристической тропе, с которой нельзя сделать ни шагу в сторону. Осмотрели музей в термах. Поднялись до театра. Театр, надо сказать, в Иерополисе один из

лучших в Турции. Побывали в минеральных ваннах, где за неслабую сумму дают поплавать в бассейне с остатками от каких то античных сооружений. Очень интересно увидеть главную улицу древнего Иерополиса со зданием ворот и фасадами лавок. Нашли руины византийской базилики, заросшие гранатовыми деревьями, в тени которых копошатся черепахи. В Мартирион Филиппа апостола на горе подниматься не стали. Вышли снова на край плато, но уже не в туристическом месте, а чуть в стороне. Но здесь оказалось гораздо интереснее: обрывистый край плато покрыт белыми кальциевыми отложениями, по которым стекают водопады. Русла ручьев и водопадов с течением времени меняли положение. Старые соляные наплывы посерели со временем, на их фоне белоснежно искрятся свежие, переливаясь стекающей по ним водой. Мы, еще на главной тропе заметили интересную особенность. Дело в том, что эти кальциевые слои откладываются на дно и стенки русла ручья. Постепенно ручей выполаживается и поднимается на своеобразном постаменте. Получается, что ручьи текут не в долинках между соляными хребтами, а прямо по их гребням. По началу это весьма поражает. Но потом привыкаешь. Здесь же мы увидели старое русло такого ручья, который создал узкий, шириной в метр наверху хребет с отвесными стенами. Он возвышался над склоном плато более, чем на 40 метров и был в длину более ста метров. На середине он рухнул, образовав разрыв, метров десять, за которым опять продолжался. Аккуратно ступая по старому руслу, мы подошли к краю провала.

Страшно стоять, когда с трех сторон от тебя пропасть.

			Мы сняли сандали. Здорово идти по этим белым шершавым скалам, омываемым теплой минеральной водой.Можно наблюдать, как
		образуются новые террасы. Куда не попадет эта вода, везде тут же образовываются новые кальциевые наплывы. Веточки, листочки, палочки – все тут же покрывается чехольчиками из кальциевой соли. Мы пошли в

центральную часть склона, в относительно пологую, всю покрытую террасными ваннами. Здесь строже всего смотрят турки, чтобы никто не ходил. Мы вышли туда из-за небольшого отрога и сразу оказались в центре склона. Пока нас не заметили, осматриваем ванны, ходим в них по колено в воде, фотографируем. Наконец отовсюду раздаются свистки, мы делаем вид, что ничего не понимаем. К нам бежит турок, в ярости, что-то кричит. Непонимание – лучшая защита в таких ситуациях. Мы движемся за ним наверх, идем медленно, осматривая ванны и фотографируя, что приводит турка в бешенство, тем более, что он ничего не может сделать. После мы пошли в другую сторону от центрального склона. Сюда некоторые экскурсоводы приводят людей купаться в ваннах. Это запрещено, но здесь редко бывают смотрители. Когда мы пришли, смотритель как раз уходил. Подождав, пока он скрылся, залезли в ванны. Они мелкие, не больше, чем по колено, но теплые

Спустились в поселок. Пока нет долмуша, перекусили. В Денизли купили билеты на ближайший рейс до Мармариса. До него было минут 40. Поели в вокзальном ресторанчике, сходили в супермаркет. В Денизли не бывает туристов, в Памукале из курортных мест всех везут, не заезжая в Денизли. Поэтому на нас все откровенно глазели, показывали пальцем, иногда что-то кричали вслед. Билеты были до Мармариса, но в Мугле мы

должны были пересесть на другой автобус. В Мармарис приехали уже в полной темноте. Здесь на нас напала толпа «доброжелателей» и разводчиков, наперебой что-то советуя. Мы еле вырвались от них, с трудом узнав откуда отходят долмуши в Ичмелер. В Ичмелере поселились в первой попавшейся гостинице. Эта была самая комфортабельная, но далеко не самая приятная гостиница за наше путешествие.
Утром, позавтракав, направились подальше от поселка, туда, где кончался цивилизованный пляж, и начинались камни и скалы. Вернулись в отель, искупались в бассейне, собрались и поехали в Мармарис. В Мармарисе пересели на автобус до Фетхие. Дорога переваливает через горные отроги, спускаясь серпантинами на дно лесистых долин. В Фетхие пересели на долмуш до Олудениза. Хоть был и не сезон, но в Олуденизе найти дешевое жилье была проблема. При попытке торговаться в некоторых отелях турки начинали хамить. По совету русских параглайдеров нашли бунгало почти на берегу моря по сходной цене. В той же части поселка обнаружили ресторан с отличными супами и мясными блюдами по хорошим ценам. Свое вино в нем не возбранялось приносить, пока готовились блюда, я сбегал в ближайший магазинчик и сторговал бутылку вина. Ночью нас съели комары.
Весь следующий день гуляли по заливам Олудениза. Купались, залезали на горы, снова купались, обошли вокруг залив. И к вечеру вернулись в поселок. Сходили в ресторан, купили спиральку против комаров, гуляли по вечернему Олуденизу.
Рано утром на первом долмуше уехали в Фетхие и сразу пошли на пристань. Еле успели на корабль, отправляющийся на круиз по 12 островам.

Капитан с хитрой рожей назвал цену, я ее сбавил вдвое, он согласился. До заката плавали на корабле, останавливались в бухтах, купались, прыгали с корабля. В промежутке был хороший обед. С пристани мы пошли искать гостиницу, их не так много в Фетхие. Осмотрели один пансион, не понравилось, нашли, наконец, отличный пансион над портом за какие-то копейки. Пансион занимал верхний этаж четырехэтажного дома, построенного на склоне не далеко от моря. Из окна открывалася вид на ночной порт, с разноцветными огнями кораблей. Вечером гуляли по центру городка, нашли какую-то местную столовую. Поели дорого, невкусно и без вина. Зашли в интернет-кафе позвонить в Москву. Мужик долго не мог подключиться, все время что-то путал, постоянно спрашивал у нас коды и номера. Вдруг слышим сзади русскую речь: "Ребят, вам помочь?" Разговорились. Это русский парень, он уже лет пять живет в Турции. Занимается дайвингом. Поговорили о жизни, о России, о Турции. Он тут же предложил нам завтра поехать погружаться. За трансфер туда и обратно до корабля, два погружения с инструктором по 40 минут и неслабый ленч всего 35$. Естественно, это цена не для лохов. Сколько берут с них, остается только догадываться. В пансионе обрадовали хозяйку тем, что остаемся еще на одну ночь.

Рано утром нас подобрал в условленном месте микроавтобус, привез к кораблю, и мы поплыли. На борту кроме нас был престарелый англичанин и американец лет сорока. Каждый был живое воплощение своей нации. Американец, поигрывая мускулами, переодевал плавки, никого не стесняясь. Старенький англичанин осуждающе смотрел на него и твердил: «Мистер Буш из бэд мэн, мистер Путин из гуд энд мистер Блэр из гуд».
Сначала был пространный инструктаж на английском и русском, что можно делать в воде и что нельзя, какие знаки что значат. Потом подписали какие-то бумажки и стали мерить костюмы и маски. Наконец прыгаем в воду, теперь несколько упражнений на поверхности. И, наконец, погружаемся. Первый раз за каждым из нас был инструктор, который не отходил ни на метр. Он и выпускал или накачивал воздух в жилет, регулируя глубину. Первое погружение было метров на 5 на 6. второе погружение было после солидного обеда. Теперь мы могли все делать сами, инструктор был только один. Погружались на 10-11 метров.

Вечером мы гуляли по крепости над городом, смотрели Ликийские захоронения в скалах и Ликийские саркофаги. Некоторые саркофаги стоят посреди улиц, некотрые на задворках домов рядом с мусорными баками. Крепость расположена на скале над городом, но найти туда дорогу довольно сложно, нам показали ее местные дети.
Утром на автобусе доехали до поворота на Патару. Отсюда на такси с какой-то теткой добрались до моря. Вышло здорово дешевле, чем, если бы ехали сами. На шлагбауме знали тетку и не стали никому в машине продавать билеты. Я был здесь 6 лет назад. За это время откопали из песка театр. Он стал теперь виден весь полностью, но некая романтика исчезла. Полузанесенный песком античный театр выглядел реально древним, окружающее пространство воспринималась

как пустыня. Мы довольно долго бродили по занесенному песком городу. Хорошо различимы башни, руины базилик. Здесь, как и везде в Ликии на каждом шагу попадаются саркофаги на постаментах. То наткнешся на такой саркофаг в зарослях бамбука, в другом месте увидешь полузанесенные песком остатки на пересыхающем болоте. До моря Аня прокатилась на верблюде. Таким образом, мы спустили сэкономленные деньги. В Патаре многокилометровый совершенно прямой песчаный пляж. Волны здесь поднимаются довольно высоко. Сложно отплыть от берега, а потом сложно выйти на берег.

В Мирах ликийских (Демре) остановились в центре города в заброшенной большой гостинице. Туристы перестали ночевать в Мирах, теперь здесь живут, устраивая обеды большим туристическим группам. Мы хотели взять машину и покататься один день по побережью, но проката машин в Мирах не оказалось. Тем лучше, на день больше будем в Каппадокии.
На следующий день мы пошли в театр. В Мирах, по-моему, самый интересный театр на южном побережье, интереснее даже, чем в Аспендосе и Перге. Театр весьма внушительных размеров. Хорошо сохранились лестницы на амфитеатр и галереи. В театре множество барельефов и целая серия масок Медузы. Прямо над театрам в скалах начинаются выдолбленные ликийские мавзолеи.

Назад в город нас подбросили на попутке, и мы пошли в церковь св. Николая. Первый ярус (каменный) - древний, а второй (кирпичный) был восстановлен при Николае I на русские деньги. В приделе сохранился саркофаг, в котором лежали мощи святителя Николая. В церкви редко, но все-таки совершаются службы католиками, об этом говорится в послании, лежащем на престоле.

В Анталии первым делом купили билеты на ночной автобус до Каппадокии, оставили рюкзаки в офисе автобусной компании на автовокзале, потом взяли такси до Аквапарка. Из-за дождей большой аквапарк был закрыт, и таксист отвез нас на малый в другой конец города. Вечером мы гуляли по старому городу. Всю ночь ехали в Каппадокию на северо-восток от Анталии и в 4 часа утра были в Гореме. Долго искали отель, наконец, в одном переулке заспанный хозяин отворил нам дверь красивого пансиона, сложенного из местного туфа. Турок был очень недоволен нашим визитом, нашим требованием показать все свободные номера, а особенно предложением сбавить цену хотя бы за сегодняшние несколько часов, которые он посчитал за день.

		Пансион был замечательный. Вход с улицы вел во внутренний дворик с рецепцией. На стенах были развешаны различные турецкие древности: ковры, карпеты, колеса от телег, допотопные сельскохозяйственные инструменты, сухие цветы и т.д.

Во дворик выходили двери номеров первого этажа, вдоль стены шла лестница на балкон, куда выходили номера второго этажа, а с балкона лестница вела на крышу, где был ресторанчик. Все это было сделано с большой любовью и вкусом. Нрав и характер хозяина пансиона резко контрастировали с окружающей обстановкой. Мы даже выдумали историю, что он не правым путем заполучил этот пансион у каких-то добрых людей. Поспали оставшиеся два три часа и пошли завтракать на крышу. Завтрак был самый жадный за все наше пребывание в Турции. Порции настолько маленькие, что выглядели издевательски. После завтрака я побежал в туристические компании договариваться насчет тура в Ихлару. И вот мы в 10 утра, заняв лучшие места в микроавтобусе, едем на весь день в путешествие по Каппадокии. Первая остановка на панораме с видом на Голубином ущелье. Я уже был в Каппадокии в 1999 году и помню, какое чувство охватывает, когда впервые видишь эти удивительные лунные пейзажи. Когда мы подошли к краю площадки, из-под ног посыпались мелкие камушки. Внизу из пещеры выскочил возмущенный турок и стал орать, что это прайват хаус. Из его пещерки торчала спутниковая антенна, рядом зеленел возделанный огород. Дальше нас повезли в подземный город Деринкою.

Это самый крупный из более пяти десятков подземных городов Каппадокии.

Теперь мимо потухшего вулкана мы едем к Ихларскому ущелью. В 1999 году летом нас завозили купаться на озеро, расположенное в кратере этого вулкана. Нас быстро провели по дну Ихларского ущелья, показав только одну церковь. Три года назад мы осмотрели гораздо больше церквей, да еще и было время для самостоятельного осмотра тех церквей, что не входили в программу тура. После ленча на берегу реки мы выгрузились в автобусы и нас повезли в Селиме.

На осмотр здешних пещерных монастырей дали минут 20 и ничего не рассказывали. Здесь склон горы уставлен туфовыми конусами, изъеденными пещерами. Между конусами проложены в скалах тропинки, некоторые ведут сквозь пещеры. Есть несколько огромных пещерных помещений с двухэтажными галереями по периметру, предназначенных для монастырской школы.

Следующая остановка была в Караван-сарае, самым большим из всех окрестных. Теперь нас высадили в местечке Пашабаг для осмотра причудливых туфовых грибов. Более плотные туфы прикрыли от эрозии мягкие, и образовались огромные каменные грибы. Множество конусов внутри изъедено многоярусными пещерными помещениями.

После нас отвезли в Аванос, центр местного гончарного производства. Здесь в большой мастерской провели экскурсию, показав все стадии производства турецкого фарфора. Мы видели, как несколько мастеров расписывали большие блюда, видели печи, в которых обжигают фарфор. В конце Аню усадили за гончарный круг и дали попробовать слепить горшок. Но сделать это не так легко, как кажется со стороны, у Ани вышло что-то совсем на горшок не похожее. Как и следовало ожидать, окончилось все это впариванием местных изделий по огромным ценам. В конце тура мы смотрели закат с горки над Гореме.

		Вечером мы договорились о прокате велосипедов на завтра, купили билеты на завтрашний вечер на автобус до Стамбула и поужинали в ресторанчике.

Утром собрали рюкзаки, оставили их в пансионе и пошли за велосипедами. Велики в прокате в печальном состоянии. Долго выбирали, подкручивали гайки, настраивали тормоза. Первый наш пункт Музей под открытым небом. На крутом подъеме к нему на моем велосипеде лопнула цепь. Аня пошла в музей, а я поехал назад в Гореме. Хорошо почти всегда было под горку, с велосипеда почти не слезал. Особенно страшно на спусках, когда на тормоза не жмешь принципиально, чтобы можно было въехать на следующую горку. В прокате велик поменяли без вопросов. Этот велосипед оказался тоже с дефектом. Плохо затянуто заднее колесо. При больших нагрузках оно начинало тереться об раму.

	В музее полно народу, не меньше, чем было четыре года назад в августе. Как всегда сработали мой старый студенческий и Анин читательский билет. Музей Под Открытым Небом это несколько скальных церквей, расположенных очень близко друг от друга. Три из них, наверное, лучшие в Каппадокии. В одной церкви под осыпавшейся штукатуркой с фресками видно орнаментальные росписи иконоборческого периода. В Темную церковь билеты продают отдельно по какой-то немыслимой цене, студенческих скидок нет.

Турок в кассе, видя наше возмущение, посмотрел по сторонам, убедился, что никто не видит, и пустил нас по одному билету. Все стены церкви сплошь покрыты фресками. В обоих глухих барабанах и куполах изображен Христос. На стенах история Его земной жизни.
Через дорогу почти напротив музея, но чуть ниже есть еще одна большая скальная церковь с фресками. Я был в ней в 1999 году, в этот раз решили в нее не идти, а поехали дальше.

По указателю свернули направо и скоро прикатили к скальной церкви, забытой всеми туристами. Здесь купили за копейки у смотрителя билеты, взяли фонари и пошли вслед за ним. Он провел нас по системе пещерных ходов, связывающих несколько церквей, трапезную и другие, высеченные в скалах помещения. Некоторые ходы были вертикальные, и лезть по ним приходилось почти в распор, вставляя ноги в специальные маленькие ступени. Многие помещения могли быть отрезаны от

ходов специальными круглыми каменными дверями. После экскурсии турок предложил нам попить с ним чай. После чая мы снова сели на велосипеды и двинулись вверх по дороге. Потом свернули по указателю Кизилчукур – Панорама. После длинного быстрого спуска дорога выкатывает на площадку, от краев которой начинаются

спуски к двум разным ущельям. На площадке несколько лотков, продают свежий апельсиновый сок. Мы оставили здесь велосипеды и пошли вниз гулять по ущельям. Мне так и не удалось понять, как проходят здесь долины. Сколько главных, сколько боковых, впадающих в главные. В одном месте мы зашли в систему скальных пещер, а вышли в другое, параллельное ущелье. Заметили мы это далеко не сразу и полностью потеряли ориентацию. В некоторых местах поток, который здесь возникает после дождей, промыл длинные тоннели, сквозь которые можно пройти. Жители этих пещер отводили воду с ручьев и пускали ее себе в скальные жилища. Таким же образом было устроено орошение садов и огородов, которые сменяют друг друга на дне ущелья. Мы здесь поели отличных помидоров, спелую клубнику (интересно, какого по счету урожая?). Были и груши, и яблоки, айва еще не поспела.

Заходили во множество скальных церквей, но росписи были только в одной. Назад возвращались не по дну ущелья, а по гребню. Отсюда открываются поразительные виды на туфовые долины.

Мы вернулись к своим велосипедам. Турки нам дали самим выжать сок из половинок апельсина. На велосипедах мы поехали по тропинкам, ведущим в соседнее с тем ущельем, по которому мы гуляли. Здорово нестись вниз на велосипеде по ложбине по гладкому руслу ручья. При повороте ложбины можно не снижая скорости поворачивать, заезжая на ее гладкую стенку. Многие тропинки проложены по краям плато, едешь по самой кромке обрыва. Несколько раз останавливались поесть виноград. В некоторых местах приходилось слезать и спускать велик на себе. Вот мы на дне ущелья. Теперь делаем частые остановки, чтобы осмотреть множество скальных церквей. Одна церковь представляла целый двухэтажный комплекс скальных помещений, соединенных внутрискальными лестницами и проходами.Свернули в боковое ущелье, спрятали велосипеды в кустах, а сами поднялись наверх. Здесь несколько церквей с фресками. В одном месте пещерные помещения занимали полностью весь объем скалы, оставалось непонятно, как держался потолок на тонких стенах.

Уже в начинающиеся сумерки спустились к селению Чавушин. В Чавушине было большое пещерное поселение в останце горы. Эрозия и пещеры настолько разъели гору, что она выглядит, как швейцарский сыр. Она даже просвечивает насквозь, где пещеры с двух сторон горы соединяются. Оставили у лоточников с сувенирами велосипеды и полезли в гору. Множество турок приставало, напрашиваясь в проводники. Отшили, но один так за нами и шел все время, открыв рот и глазея на Аню. Посмотрели церковь Иоанна Предтечи и вылезли на остатки плато над пещерным городом. Верх горы покрыт слоем более плотных туфов, так что в результате эрозии менее плотных нижних слоев они свешиваются как карнизы на 2 метра над отвесными стенами. Впечатляюще смотрится человек на краю карниза, как бы зависший над бездной.

Попросили несчастного турка нас сфотографировать на краю карниза. Он, отдавая фотоаппарат, стал лепетать: «Найс, найс!». Я ему ответил: «О ес, каппадокия из найс!» Турок: «Но, но леди найс!» Так он за нами и шел, пока мы не сели на велосипеды и не укатили в Гореме.

Ехали уже в полной темноте по широкому асфальтовому шоссе. Сдали велики, в нашем пансионе приняли душ. Закинули рюкзаки в офис автобусной компании и пошли в ресторанчик рядом с автостанцией. Пока готовили наш заказ, я сгонял за бутылкой вина (владелец ресторанчика крутой мусульманин и не держит ничего спиртного). Как только покончили с ужином, подкатил наш автобус.
До Стамбула ехали всю ночь. После автобусного стамбульского терминала нас привезли прямо на площадь между Софией и Султанахмет. Здесь мы сдались в руки местного разводчика, обещавшего нам отель. Предварительно мы сбавили цену более, чем в два раза. Привел он в грязноватый отель рядом с Малой Айа Софией. Комнатки были грязные и душные, но тратить - время искать другой было неохота. Мы бросили вещи, немного отдохнули и пошли гулять в город.

Сначала, конечно, в святую Софию, потом Ипподром, Цистерны, Султанахмет.

На Золотом роге ели жареную рыбу, были в Новой мечети, сходили на мост Галата. оттуда через трущобные загаженные кварталы поднялись к мечети Сулеймана. Вернулись к крытому рынку, посмотрев по дороге церковь Феотокос Кириотиса, ныне мечеть Календерхане.
Утром мы сделали пробежку по набережной Мраморного моря. Местами она превращена в помойки, по которым гуляют тощие турецкие кошки. Посмотрели Малую св. Софию (церковь Сергия и Вакха) ныне мечеть Кучук айа София. Долго шли до церкви Христа Апокалепта (мечеть Молла Фенар).

По дороге в монастырь Хора посмотрели церковь Пресвятой Богородицы (мечеть Фетхие). Как и в 1999 году она была закрыта, а в ней мозаики почти такие, как в Хора. После Хора вышли к стенам Феодосия, посмотрели на дворец Константина (Текфур сарай), сели на маршрутку. От акведука Валенсия до нашего отеля дошли пешком.

В последний день утром пошли в Сераль, на обратном пути уговорили турка за деньги открыть нам церковь Ирины. Вечером уехали в Аэропорт и улетели в Москву.

Вернуться на главную страницу