День 36. (26 июля) Как всегда проснулись по-местному очень рано. Завтракать в этой грязи не хотелось, мы собрались и поехали путешествовать дальше. С трудом разбудили мужика в пустом цементном сарае, чтобы он открыл ворота кемпинга. Следующая точка маршрута - каскады Узуд. Ехать мы решили не через горы, а по равнине через Касба-Тадла и Бени-Меллал. Купили по дороге булки и молоко и позавтракали в машине.
Шоссе идет по равнине вдоль туманной стены Атласских гор. На повороте в Афурер спросили дорогу. Местные машут, что надо поворачивать в горы. Мы так и поехали, хотя на карте обозначена совсем короткая дорога к водопадам, правда, без покрытия.
Проехали вдоль подпертой реки, вытекающей из водохранилища. Пытались подъехать искупаться, но все более менее годящиеся места заняты берберами и завалены мусором.
Проехали по охраняемой плотине водохранилища в Бин-эль-Уидана.

При подъезде к Азилал нас впервые остановили на блокпосту. Обычно, когда тормозишь перед знаком Стоп, полицейский, увидев, что это машина туристов, машет рукой, что бы проезжали. Мы настолько к этому привыкли, что перестали останавливаться на знаке Стоп. Полицейский на хоршем английском объяснил, что я должен был остановиться на знаке. Я ему сказал, что он махнул рукой, что бы мы проезжали. (он, правда, что-то такое показал) Полицейский говорит, что никаких знаков не делал. Мы с ним долго препирались, потом он посмотрел паспорта, все документы, гринкарту и недовольно отпустил.

К водопадам мы шли вдоль реки сверху. Речка довольно узкая и мелкая, на каждом шагу купаются берберы. Ничего вокруг не выдает близкого огромного водопада. Мы так и не верили, что водопад образует эта речка. Думали, что выйдем к какой-то другой реке. Не было ясно, где в такой широкой долине может быть этот водопад, который мы видели на картинках.

Мы идем вниз вдоль спокойной речки и, наконец слышим, шум падающей воды. Земля расступается перед нами огромным провалом, куда, разбиваясь на несколько рукавов, низвергается река. Совершенно непонятно, как такая худенькая речка с небольшим расходом воды создает такие величественные водопады...
До дна каньона вода преодолевает еще одну ступень.
Весной эти каскады выглядят, наверное, совершенно по-другому. Видно множество пересохших русел, ведущих к обрыву, довольно далеко от основного слива.

Вниз можно спуститься по правому берегу по козьим тропам. Здесь все как обычно в Марокко загажено и замусорено. Пакеты, обертки, туалетныя бумага, консервные банки валяются под ногами, висят на кустах... На дне каньона несколько ванн, соединенных короткими протоками. В эти бассейны как сельди в бочки набились берберы.
Если пойти дальше вниз по каньону, то можно увидеть еще две ступени каскадов. Но придется продираться сквозь загаженный кустарник по козьим тропам... В ваннах нижних водопадов плвает мусор, как в отстойнике. Вообще следующая ступень представляет из себя помойную яму для отходов примитивной индустрии отдыха вокруг водопадов.
Какие же все-таки свиньи эти марокканцы. Даже турок переплюнули. Но турки чистоплотные, а эти...

На дне каньона все вытоптано. Здесь есть множество переправ на примитивных понтонах, построенных на пустых пластиковых бочках. Но чуть ниже можно над следующей ступенью перейти речку, прыгая по камням.
В первой большой ванне под водопадом никто не купается, здесь запрещено (висит знак перечеркнутый пловец), говорят, что опасно. Хотя ванна довольно большая, и можно купаться довольно далеко от падающей воды.
Мы решили здесь искупаться, так как это было единственное место, где можно было переодеться и купаться среди минимального числа местных. Все купались кроме Машки. Она сказала, что будет плавать только там, где будет круглый знак "перечеркнутый черный человечек". Европейским девушкам здесь, конечно, туго. Мы здорово отдохнули в воде от жары. Надсмоторщик почти не свистел, только если отплывешь в сторону водопада. Видимо, по какому-то молчаливому согласию здесь можно плавать взрослым и белым. Вездесущих местных мальчишек здесь не было.
Тут мы вспомнили, как здорово было купаться в водопаде Тортум в Восточной Турции, где не было ни души...

По левому склону каньона вьется наверх лестница. На каждом шагу продают сувениры, напитки, много ресторанчиков. В одном из них мы пообедали, заняв столик на краю террасы. Кормили нас отличными тажинами двух видов.

Перед Марракешом свернули в Metro. Интересно, но здесь Metro - магазин для богатых. В супермаркете почти никого нет, продавцов больше, чем покупателей. Мы купили продукты и местное марокканское вино. Цены на вино очень высокие, мы сильно пожалели, что взяли из Испании всего несколько бутылок.

В Марракеше мы заселились в простенький отель в тупиковых переулках в трех минутах ходьбы от Джемаа-Эль-Фна. Машину поставили на стоянке за пару десятков дирхам недалеко от отеля.
Закинули вещи, приняли душ и срузу в город.
Джемаа-Эль-Фна - это сердце Марокко. Это живая восточная сказка, древняя легенда.
В центре Медины находится огромная звездообразная площадь, к которой сходятся основные улица старого города.
Здесь кого только не увидешь: заклинатели змей, уличных музыкантов, гадалок, продавцов, народных сказителей, женщин, расписывающих хной, примитивные атракционы, шарлатанов и комивояджеров, гастролирующих акробатов, жонглеров, окруженных плотным кольцом людей, среди которых снуют карманники...

Довольно большую часть площади занимает несколько десятков конкурирующих между собой передвижных тележек, с которых продают апельсиновый сок. Стакан сока, который выжимают тут же, со льдом стоит 3 дихрам, то есть примерно 10 рублей. Соки из других цитрусовых: грейпфрутов, лимонов, мандаринов и т.д. в несколько раз дороже. После того, как напьешься, продавцы могут еще подлить бесплатно, указывая на номер своей телеги, чтобы в следующий раз покупали только у них.

Во второй половине дня огромную часть площади занимают столовые под открытым небом. Одна такая столовая состоит из кухни с жаровней и нескольких длинных столов. Все эти ресторанчики конкурируют между собой и вырывают клиентов друг у друга. Здесь же целые ряды, где продают вареные, печеные, жареные бараньи головы, внутренности... Над всем этим стоит удушливый смрад. Вечером, уже когда на жарит солнце, на улицах все равно стоит духота. Раскаленные за день камни площади отдают тепло. Ходишь как по сковородке...

Вечером все музеи в Марракеше закрыты, и мы решили сходить в южную часть города в еврейский квартал Меллах. Он отличается от остальных районов Медины. Улицы более узкие, зато совершенно прямые. Грязные оборванные детишки сидят группами на порогах своих обшарпанных домов. Магазинов и лавок во внутренних переулках почти нет. Иногда складывается впечатление, что весь Меллах - это один большой дом, состоящий из коридоров и комнт. Здесь все друг друга знают, ходят к друг другу по улицам в домашних тапочках... Высталяют телевизор на улицу и смотрят его всем кварталом, сидя на корточках и покуривая и поплевывая на мостовую...
Здесь есть несколько синагог, найти которых без чей-то помощи просто нереально. Одну из синагог нам показали. С переулка вход в обычную маленькую дверь, за ней коридор, ведущий во внутренний двор с галереей. Уже отсюда вход в саму синагогу.

В Марракеше хочешь-не хочешь, а все время будешь выходить на Джемаа-Эль-Фна. Она постоянно притягивает, как магнит. Когда стемнело, все продавцы зажгли электрические лампочки, а уличные музыканты яркие газовые фонари. Над кухнями и жаровнями поднимается поднимается стена дыма, подсвеченныя тысячами лампочек. Выглядит это фантастически...