День 34. (24 июля) Встали мы рано, в 8 по-испански, то есть в 6 по-мароккански, берберы в остальных палатках еще спали, пока мы готовили завтрак, варили кофе и собирались. Мы позавтракали, искупались в пустом бассейне и двинулись дальше на юг в сторону Сахары.
Дорога идет по пустыне, подходит к краю плато. Здесь открывается удивительные виды на пальмиру реки Зиз. Огромный мир спрятан в петляющем каньоне. В селении Офус шоссе ныряет в каньон и идет по краю пальмиры.

Пальмира ненадолго кончается, а затем после впечатляющего Ксара М'Адид снова появляется справа от дороги. Скоро начинается Эрфуд - центр местных пальмир. В Эрфуде мы свернули налево по указателю на Мерзугу. Дорога вышла в пустыню, впереди замаячили желтые дюны Эрг Шабби.
Шоссе идет на расстоянии нескольких километров от дюн. Вогруг черная каменная пустыня. Температура воздуха свыше 40 градусов.
Мы свернули по указателю Мерзуга налево в сторону дюн, где виднелись какие-то хибары. Но оказалось, что указатель этот ложный, его поставили владельцы местных кемпингов. До самой Мерзуги мы доехали по лабиринту грунтовых дорог вдоль самых дюн, объезжая камни. Местные кемпинги представляют собой жалкое зрелище. Это загоны из покореженных заборов, где можно под палящем солнцем поставить палатки прямо в пустыни. Какие-то хибары рядом - это, видимо, души и туалеты. Есть несколько более солидных зданий, где устроены гостиницы, рестораны и бары. Мы сдались в самый последний ауберж. Прогулки на верблюдах возможны только вечером, днем они пасутся в пустыне. Нам предложили джип тур по пустыне вокруг дюны. Джип обещали подать через час, а пока нас накормили обедом. Обед был препоганейший. Остатки от предыдущих несъеденных обедов подогрели и свалили в тажинницу. Счет принесли тоже неслабый. Такое впечатление, что берберы здесь избалованны большими группами туристов и слегка обнаглели. Бербер, скорее похожий на негра, заправляет этим строящимся аубержем с довольно большим штатом обслуги.

Обедали мы на крыше под тентом. Отсюда до ближайших дюн рукой подать. Берберы приезжают на дюны и зарываются в горячий песок на несколько часов. Они считают, что это помогает от многих болезней. Приезжают на дюны целыми семьями, везут с собой лопаты, зарываются и ставят зонтики над головами.

Джиптур обошелся нам в 600 дихрам. Попытки торга с негройдным бербером ни к чему не привели. Но обидно было уезжать отсюда. не покатавшись по пустыне.
Джип прождали вместо обещанного часа почти два. Купили несколько бутылок воды, погрузились в старенький лендровер и поехали в пустыню.

Сначала нас повезли вдоль дюны на юг, затем мы ее обогнули, уехали на насколько километров от дюны на восток и зигзагами по каменистым дорогам медленно продвигались на север. Перемещение джипа отслеживали по КПК с генштабовской картой. Когда я называл названия окрестных горок, заброшенных деревень, пересохших рек, водитель-бербер не удивлялся. Видимо. он привык к таким штучкам европейских туристов.
А пейзажи здесь удивительные! Каменные россыпи и песчаные реки. Дело в том, что в мае здесь несколько дней идут дожди. Высушенныя земля, превратившаяся в толстую корку не может впитать столько воды. И здесь образуются озера, бурные ручьи и реки. Песок, принесенный ими, - это все, что от них остается до следующего года.

И все же удивительно, пустыня не бесплодна. То тут. то там торчат выжженные травки, закрученные колючки... Но самое интересное, что находятся даже те, кто их ест. Рядом с хижинами встречаются мулы, по пустыне бродят стада пасущихся верблюдов, коз...
сильный раскаленный ветер гоняет по пустыне шары перекати поля. Сначала кажется, что это бегут какие-то диковинные звери.

Дюна в зависимости от того, с какой стороны и с какого расстояния на нее смотришь, меняет цвета. А черная каменная равнина кажется асфальтовым морем. И правда, джип мчится по ней на скорости до 60 км/ч. Вообщем здесь можно ездить на любой 4WD машине, величина дорожного просвета не критична.
Несколько раз видели смерчи. Бербер-водитель сказал, что торнадо в пустыне - обычное явление.

Вообще ездить по пустыне - занятие тяжелое. Если, конечно, сидеть, как мы сюда ехали в нашей кондиционируемой машине, то ничего особенного. А в джипе на жаре 42 градуса, когда постоянно обдувает из окна раскаленый воздух - это тяжело. Окно не закроешь, как же фотографировать? Холодная вода в бутылках очень быстро превратилась в горячую. Пьешь воду - даже не потеешь, вся влага уходит с дыханием. Губы, обдуваемые раскаленным воздухом из окна машины, распухают и становятся чужими. Их хочется смачивать то водой, то слюной, но вода мнгновенно испаряется...
Трудно поверить, что здесь можно жить. Но они живут, строят хижины, пасут верблюдов...
Встретили посреди пустыни одинокое дерево, Как оно здесь выросло!? Тень от него аккуратно заполнена лежащими козами...

Мы проехали вдоль дюны с юга на север, теперь обогнули дюну с севера и по шоссе возвращаемся назад. Но в конце нас привезли на пересыхающее соленое озеро посреди пустыни. Весной это озеро превращается в море, а за лето постепенно высыхает. Берега покрыты твердой коркой. Где еще недавно была вода, чахло зеленеет трава и кустики, чуть дальше высушенная желтая трава...
На озере бывает множество птиц. Зимой и в межсезонье сюда приезжают орнитологи. Мы кроме аистов никого не видели. Бербер-водитель джипа сказал нам, что здесь водятся фламинго. И правда, Машка нашла несколько розовых перышек.

Пока мы гуляли вдоль озера, у нашего джипа материализовались из воздуха два мальчика-бербера, торгующие сувенирами. Откуда они взялись здесь? Где прятались от солнца, поджидая туристов? Но мы устали от 4-х часов езды по пустыне и даже не посмотрели на их бесхитростный товар. А надо было что-нибудь у них купить за десяток дирхам...
Но я никогда теперь не забуду, какое облегчение приносит вода, хоть и горячая.
Приехали назад в ауберж, расплатились за джип и заказали по бутылке холодного пива, тройная цена уже не интересовала. Вэтих домах-аубержах для туристов на первом этаже на диванах в полутемных комнатах вполне прохладно. Там валяются берберы, смотрят телек, плюют в потолок и поджидают следующую порцию туристов побогаче. А уж если те останутся ночевать, берберы своего не упустят. А в нескольких километрах другие берберы пасут коз под жарящим солнцем.
Вот так расслаивается жизнь в пустыне под напором старой издыхающей Европы...

После пива погрузились в наш раскаленный за полдня стояния под навесом из нескольких сухих палок автомобиль. Кондей задыхался, но все же через некоторое время в машине стало можно жить. Вообще, когда лобовое стекло было в тени, в машине было прохладно и комфортно. Но когда солнце раскаляло черную торпеду под стеклом, кондей не справлялся и в машине было жарковато и душно.
Местные выстилают мехом всю переднюю панель машины, но кондеем не пользуются, открывают окна.