День 22. (12 июля) Как обычно утром завтракаем, собираемся. При попытки сварить вторую чашку кофе наконец кончился газ в балоне. Мы долго ждали этого момента, несколько раз интересовались на заправках, но везде балоны меняют, а не заправляют. Мы взяли с обой не русский, а турецкий газовый балон, в который нам в Турции вкрутили переходник. Оказалось, что этот переходник подходит к европейским балонам. Мы купили пяти или шестилитровый балон где-то за 40 евро. Снова, как и в прошлом году, возим с собой два балона. Но теперь, кажется, у нас есть и азиатский и европейский типы балонов. Надеюсь, что в следующие путешествия будем брать один балон и менять его на полный.
Особой разницы между Кастилией и Андолусией пока не чувствуется. Дорога в Толедо ведет по холмистому выжженому солнцем плоскогорью.
Толедо занимает большой холм с обрывистыми склонами в излучине реки Тахо.

Машину мы оставили на паркинге рядом с Алкасаром. Алькасар - это большой прямоугольный замок в самой высокой точке города. Здесь всегда стояли крепости. В существующее здание включены фрагменты стен и башен XIII в., а в основном Алькасар построен в XVI в. Он несколько раз горел и востанавливался. Судя по внешнему виду, в XIX в. он был конкретно "восстановлен". В гражданскую войну во время боевых действий Алькасар хорошенько разрушили, а потом Франко приказал его восстановить и устроить в нем военный музей. Сейчас замок закрыт на долгую реконструкцию.
От Алькасара до собора недалеко, но приходится сначала спускаться, а потом подниматься по узким кривым улицам. Собор как и во многих городах вплотную обстроен зданиями, только с запада небольшая площадь дель Аюнтайменто позволяет рассмотреть главный фасад собора.

Собор Толедо начали строить в 1221 г. Это пятинефная базилика без купола крестообразная в плане с широким поперечным нефом - трансептом. С севера пристроен большой клойстер с двухярусной галереей и сакристия, вход в которую не из клойстера, а из собора. С запада по проекту должны были стоять две башни, но построена было полностью только одна. Собор фактически завершили к 1493 г.

В XVII - XVIII вв. западный фасад собора был основательно изменен, но порталы остались нетронутыми.

Первое, что видешь, войдя в собор, это решетку главной капеллы, отделяющую алтарь от трансепта. Решетка - изысканый образец испанского Платереско XVI в, но она полностью загородила ретабло главной капеллы. Чтобы рассмотреть иконостас, надо прижаться к узорчатым прутьям. Увидеть алтарные стены XIV в. стало тем более затруднительно.

По переиметру хора установлены 54 стасии, на спинках которых резчик Родриго Алемана в течение 6 лет (1489-1495 гг.) с основательной точностью изобразил сцены из эпопеи взятия Гранады.
На подлокотниках, откидных сиденьях Родриго, не звязанный тематикой заказа, дал волю своей фантазии и интересам. Здесь диковинные животные, притчи, неприличные любовные сцены.
В арочных нишах за легкой элегантной колонадой из яшмы стоят скамьи верхнего ряда. Их спинки вырезаны на 50 лет позже нижних, и отличаются они существенно, относясь целеком и полностью к Эпохе Возрождения. Над колонадой насыщенный скульптурой алебастровый фриз с карнизом.
Говорят, что это самый значимый комплекс хоровых скамей в мире. И правда, невозможно вообразить, что может быть что-то более совершенное и насыщенное.

Стенка, отделяющая Хор от центрального нефа украшена в XVI в. алебастровым фризом, разделенным на секции с многолюдными сценами на сюжеты из Ветхого Завета. Под ним оборудованы входы в три капеллы, размещенные под западными сиденьями хора.

За алтарем главной капеллы в XVIII в. со стороны деамбулатория был воздвигнут из мрамора и бронзы мощный ретабло Эль Транпоренте. Для его освещения пробили своды и соорудили на них купол. Все это украсили фресками, переходящими в скульптуру. Это сооружение столь смело вторгшееся в строгий готический интерьер всегда вызывало множество споров. Груды человеческих тел в экзальтированных позах в замысловатом порядке навалены на каркас из нескольких коринфских колонн. Фигуры, облепившие переход сводов в барабан того и гляди попадают, уж больно непрочно они там сидят, как скалалазы в рекламных журналах.

Зал Капитула сооружен в XVI в. и представляет из себя причудливое сочетание ренесанса и мудехара. На стенах висят портреты толедских прелатов за почти двухтысячелетнию историю христианства на этой земле.
В сакристии собраны работы Эль Греко, есть Тициан и Гойя. Картины Эль Греко производят очень сильное впечатление. Из всех художников испанского Ренесанса нам он показался ближе всех. Его возрожденческий гуманизм человечен по-византийски, как будто итальянский титанизм прошел мимо него.
После Эль Грековских апостолов и Срывания Одежд со Христа роспись огромного потолка сакристии смотрится беспомощно жалко.

Из собора мы идем в восточную часть города. По дороге купили воды, сока и присели за столики какого-то кафе поесть хамона. Через какое-то время выбежал официант и стал нас выгонять, мы его "попросили" оставить нас в покое, что ему жалко что ли, все равно нет ни одного клиента, тем более, что мы купили у них бутылку воды.
После собора церковь Сан Хуан Баптисто не интересна, зато с ее башен открывается замечательный вид на город.
Санька после обеда заснул, и Аня осталась с ним сидеть на паперти церкви, пока остльные были на башнях.

Теперь мы идем к Церкви Санто Томе, чтобы посмотреть на знаменитую картину Эль Греко Погребение графа Оргаса, расположенную в специальной часовне. Среди прочих сеньеров на похоронах, Эль Греко изобразил себя. Его лицо, отстраненное от всего происходящего, смотрит прямо на зрителя, как бы говоря: "Вот он, я, я здесь!".

Дом-музей Эль Греко закрыт и, кажется, надолго. И мы пошли в Синагогу Самуила Леви. Синагога была построена в 1357 г., а после изгнания евреев в 1492 г. превращена в церковь. Здание не так давно отреставрировано, такое количество охраны и музейных работников на единицу площади мне еще ни разу не приходилось видеть. В штате музея не один десяток человек. В синагоге воссоздана галерея, на которой находились женщины во время богослужений. Здесь все интересно скорее с исторической стороны. Можно представить себе бытовую сторону еврейского богослужения. Но с художественной стороны разве что уникальный кессонированный потолок представляет самостоятельную ценность.

Зато синагога Санта Мария Бланка поражает изысканными подковообразными аркадами своего интерьера. Синагога с 1405 г. была превращена в церковь, затем в склад и казарму, но сохранила свое прекрасное внутреннее пространство.

Монастырь Сан Хуан де лос Рейес, к сожалению закрылся прямо перед нашим носом, и мы не увидели его знаменитые галереи клойстера. Затем мы вышли из старого города сквозь ворота Камброн и вдоль крепостных стен добрались до ворот Солнца.

Госпиталь кардинала Тавера с замечательным клойстером уже, конечно, закрыт. А там интересный музей с приличной коллекцией картин Эль Греко, есть Тициан и Рибера.
Толедо - удивительный город. В нем нет какого-то уюта, как в Сеговье или Авиле, но нигде в мире, наверное, нет такой концентрации художественных произведений, собранных естественным образом.

Из Толедо мы довольно быстро добрались до пригородов Мадрида и остановились в ближайшем к центру города кемпинге.