День 16. (1 июля) Сегодня мы покидаем Кампанию и перемещаемся в Калабрию. Из Пестума мы сначала возвращаемся на север, чтобы выехать на магистраль Салерно - Реджио Калабрия. Дорога отходит очень далеко от моря, огибая Чиленто с востока.

Чем ближе к Базиликате, а затем к Калабрии, тем хуже становится трасса. Ее сейчас неспешно реконструируют: старые туннели забросили, а новые нарыли только пока в одну сторону, так же и с гигантскими виадуками через долины, там тоже готова только одна сторона. Магистральные участки, где можно разогнаться и обогнать самосвалы постоянно кончаются движенем по одной полосе, где приходится десятками километров тащиться за строительной техникой.
И хотя это единственная магистраль, которая связывает Калабрию и, соответственно Сицилию, с остальной Италией, движение на ней не очень оживленное.
Вообще эта дорога в Калабрии выглядит довольно заброшенно: отбойники не то что не покрашены, они ржавые почти насквозь, асфальт без ям и выщербин, но явно очень давно не менялся, мосты и эстакады обшарпаны, обочины не стрижены. Собственно, наверное, поэтому, магистраль бесплатна почти до самого Мессинского пролива.
По А-3 мы доехали до выхода на Сибари и свернули в Альтомонте.

Калабрия нас интересовала в первую очередь своими норманнскими и византийскими памятниками, а так же самобытными албанскими деревнями. Но кроме этого мы убедились в том, что это один из самых интересных регионов Италии, с великолепной дикой природой, горами, лесами, разнообразными морскими берегами. И, конечно, для нас особенно интересно то, что Калабрия - некий медвежий угол Италии, здесь мало людей, на море почти нет курортов, особенно на восточном побережье. Можно вполне посвятить большое путешествие только одной Калабрии, и она не наскучит!

Альтомонте упоминается еще Плинием Старшим, тогда город назывался Бальбия. Арабы в 1065 году переименовали его в Брахалла, а в 1352 году королева Джованна дала городу его нынешнее имя.
Альтомонте считается одним из самых красивых городков и самых важных художественных центров в Калабрии.
"Альтемонте смотрели еще до сиесты, но народу на улицах не было совершенно. Ощущение такое, как будто попадаешь в модель средневекового городка: образцовые крутые улочки, выложенные бруcчаткой, домики с цветами на балконах, Дуомо с красивым клостером, муниципио, питьевые фонтанчики, видовая площадка на горы, черепичный красный ковер под ними."

Машину мы оставили внизу под старым средневековым центром и пошли вверх по узкой улочке на вершину холма, занятого городом. Сначала вышли к романской башне Пилотта и замку. В замке устроен пятизвездочный отель Castello di Altomonte, но снаружи ничего не говорит о пятизвездочной начинке замка. Дальше еще одна узенькая улочка соединяет замковую площадь с площадью перед обителью Доминиканцев.

Бывший монастырь Доминиканцев состоит из церкви Санта Мария делла Кнсолационе и чудесного монастырского дворика-клуатра, где, кстати, жил одно время Томмазо Кампанелла.
Церковь была закончена в 1380 году. На фасаде церкви расположена огромная роза - окно с шестнадцатью колонками, удерживающими великолепную каменную розетку. Окно работы сиенских мастеров.
На первый этаж клуатра можно пройти с площади. Из клуатра есть вход в городской музей, где находятся работы довольно известных мастеров Южной Италии. На второй этаж дворика можно выйти из церкви.
Сама площадь перед церковью - тоже чудесное место. В тени нескольких больших сосен можно укрыться от солнца и посидеть на лавочке, любуясь великолепным видом на городок и окресные горы.

Я оставил семью на площали, спустился по крутым переулкам-лестницам к машине и по узким улочкам, таким, что касаешься зеркалами стен, приехал на площадь. Здесь мы сели в машину и поехали путешествовать дальше...

Дальше мы хотим попасть в горную деревню Сан Марко Арджентано, богатую норманнскими памятниками. Чтобы не возвращаться той же дорогой, решили ехать не по магистрали, а по местным дорогам, что по расстоянию было даже слегка короче. проехав больше полпути, мы вынуждены были остановиться перед просевши куском дороги. Пришлось вовращаться и ехать через магистраль. По дороге к Сан Марко можно отъехать в сторону на несколько сотен метров до аббатства Санта Мария Матина, основанного в 1060 году по желанию Робера Гвискара и его жены. Аббатство действующее, ворота были закрыты, монахов не было видно...

В 1054 году Робер Гвискар основал замок св. Марка, который сделал центром военных операций в этом регионе. От замка осталась большая башня немного перестроенная в XVI веке. Внутрь башни мы не попали, так как сисеста тут, судя по расписанию, висящему на двери, длится 5 часов! С 12 до 17! Умеют же люди жить и работать. :)
Кроме замка в городке есть собор и фонтан так же норманнского происхождения. Сам городок небольшой, занимает в отличие от Альтомонте не вершину холма, а склоны долины.

Обеденное время мы уже пропустили, и нам пришлость обедать пиццой и снеками в небольшом баре на главной улице. Потом бармен объяснил нам, как пройти к собору, который, хоть и большой, но его не видно от центральной площади.

Собор возможно был построен тем же Робером Гвискаром в 1070-1075, а возможно слегка позже. Собор перестраивался очень много раз после многочисленных землетрясений. Последний раз в 1938 году. Но он все равно сохранил норманнский план и структуру, а так же огромную крипту, вторую по величене в регионе после собора в Джераче (его мы увидим на обратном пути). Крипта, к сожалению, была закрыта.

В этой северной части Калабрии мы посмотрели все, что хотели. Остальные интересности расположены ближе к восточному берегу, вдоль которого мы поедем на обратном пути. Теперь нам надо перевалить через прибрежный хребет назад к морю, чтобы переночевать на нем и двигаться дальше на юг в сторону Сицилии. Мы решили сделать небольшой крюк в горы по пути на море, чтобы посмотреть на озеро Дуэ Уомини вулканического происхождения, которое находится на высоте 1000 метров - единственный в Калабрии естественный водоем.

Дорога петляет среди красивого букового леса. Видели пару припаркованных на дороге машин и людей что-то собирающих на откосах дороги. По дороге остановились высадить Ксеню. Я держала ее у дороги и обнаружила прямо перед носам веточку со спелыми ягодами земляники. Ягодки тут же стянула в рот радостная Ксенька. Остановились, припарковались у обочины и поели вкуснейшей ароматной спелой земляники. Добрались до озера, температура воздуха упала до 18 градусов (с 30), уж не знаю, как такое возможно. Постепенно мы въехали в туман и скоро среди деревьев заблестела вода. Можно подъехать на машине прямо к берегу озера, здесь никого нет. Если б уже был вечер, то можно было б здесь остаться, устроив дикий кемпинг. Пейзаж напоминал тот, что был вокруг нас во время пешего похода. Лес, окутанный плотным тумном. Видно, как клочки его летят, цепляясь за землю и деревья. Озеро меня испугало, такое ощущения, что в нем должен жить какой-нибудь древний чудо-зверь.
Мы провели на озере полчаса. Кто хотел - купался, вода, кстати, была что-надо - ни холодная, ни теплая. Дети возились с игрушками на берегу, собирали шишки и желуди, Аня собирала землянику...

На обратном пути снова останавливались за земляникой, а потом по N 283 спустились к морю. Горы со стороны моря обрываются высокой скальной стеной, на ее краю примостился красивый городок Гуардиа Пьемонтезе. Мы его видели сверху, когда спускались с гор. Через какое-то время город стало видно снизу с длинных петель дороги на бетонных виадуках, спускающейся к морю.
Вдоль моря на дороге уже есть трафик, но особо не заметный.

Город Паола стал известен на всю Италию, да, наверное, на всю Европу благодаря святому Франциску из Паолы (Сан Франческо ди Паола). Он родился в этом городе в 1416 году, в 14 лет отправился в Рим и Ассизи. В 19 лет основал собственный орден и построил три церкви, а затем учредил монастыри в Кампании, Калабрии и на Сицилии.
Сантуарий Сан Франческо ди Паола находится на краю города, здесь святой провел в молитве 5 лет между 1430 и 1435 годами.

Сантуарий создали в эпоху Ренесанса и продолжали развивать во время барокко. Из притвора церкви идут лестницы вниз к реке, где находится вход в пещеру, где жил святой.

Вдоль моря мы доехали до городка Амантея, где заселились в небольшой семейный кемпинг, зажатый между трассой и железной дорогой, под которой узкий короткий туннельчик выводил прямо на пляж.
Быстро поставили лагерь, и, пока Аня готовила ужин, пошли купаться на море, пользуясь последними лучами еще не зашедшего солнца.
В кемпинге после ужина я вымыл машину на специальной площадке кемпинга и почистил салон с помощью химического баллончика, купленного на одной из заправок.

"Мы с Севкой обзавидовались просто: кемпинг держит итальянская семейка с пятью детьми, младший – грудной. Мама на руках с младенцем бегает между ресепшеном, кафешкой и своим домом. Старшые дети (подросток-девочка) делает уборку в туалетах/душах, отец что-то чинит и сверлит, младшие дети носятся по кемпингу и играют сами. Сам кемпинг очень не большой: мальенькая площадка с плотной травой под палатки, такая же площадка с тентом с всякими игрушками для детей, крошечные туалет и душ и все это в паре десятков метров от воды, только пройти в шлепках, нагнув голову, по туннельчику под рельсами, и ты оказываешься в бухточке с мелкой галькой и песком у воды."

Ближе к ночи многодетная семейка хозяев решила устроить дискотеку в нескольких метрах от нашей палатки и под конец даже стали петь под караоке. Для этого из огромных колонок транслировали музыку на всю округу, и ладно бы музыку! Но там крутили какую-то беспросветную попсу, от которой живот сводило. Караоке стали петь все по-очереди, ни слуха, ни голоса нет ни у кого. При этих душераздирающих завываниях дети не могли заснуть. Часам к 12 по-местному они угомонились и пошли спать.
Лежа в палатке и «наслаждаясь» этим звуком, мы мечтали, как встанем завтра в 6 утра и включим погромче Чевостика в машине с открытыми дверями, чтобы их порадовать.
Но утром мы, конечно, забыли про Чевостика. А жаль.